Schluchten - Straße der Kasbahs
Todrha-Schlucht
Kurz vor 7:00 Uhr fand sich bereits ein Teil der Gruppe auf der Dachterrasse des Hotels ein, um den Sonnenaufgang um 7:12 Uhr zu bewundern. Die ersten Japaner waren auch schon unten am Übergang zwischen Geröll und Sand unterwegs und einer stand natürlich mit rotem Hemd direkt in Fotografierrichtung.
Es dauerte nochmal 15 min länger, bis sich die Sonne schließlich über den Dünenkamm hob und da schon so viel Strahlkraft hatte, dass an weitere Fotos nicht zu denken war.
Das hatte sich doch insgesamt etwas hingezogen, was die Koordination des morgendlichen Ablaufs etwas durcheinander brachte, gerade bei Paaren, wo nur ein Teil beim Sonnenaufgang war. Johanna war auch gerade dabei, ihren Koffer vor die Tür zu stellen, als ich zurück kam.
Nach dem Frühstück fuhren wir noch ein Stück nach Süden in das kleine Dorf Khamlia. Dort besuchten wir die Gnaoua-Musiker Les Pigeons du Sable. Auch eine marokkanische Touristen-Familie war schon da. Die Musiker praktizieren eine Art Musik-Therapie, die im Zusammenhang steht mit einem islamischen Exorzismus und der Vertreibung zumindest der unfreundlichen Djinns. Bei den verschiedenen Stücken kamen zwei Sätze an Instrumenten zum Einsatz. Zu Beginn große Trommeln und eine Art Doppelschelle. Im zweiten Teil kam noch ein Saiteninstrument hinzu. Die marokkanischen Frauen tanzten recht bald auch mit. Die Frauen aus unserer Gruppe machten teilweise auf Aufforderung mit. Ich war auf die Idee gekommen, ein Teil der Musik mit meinem Handy mitzuschneiden. Das erwies sich als überflüssig, weil es die Musik auch als CD gab, die ich am Ende erwarb.
Auf der längeren Strecke zu den Oasen und Schluchten gab es eine erste Vorlesung zur Geschichte des Islam bis zum Tod Mohammeds. Und Vorlesung ist hier im sehr positiven Sinne gemeint, weil unser Reiseleiter nicht einfach Geschichtsdaten vorlas, sondern im Gegenteil Geschichte und ihre Auswirkungen bis in die heutige Zeit verständlich und greifbar machte.
Einen Zwischenstopp gab es in einer Region, in der sich in mehreren parallelen langen Reihen etwa 2 Meter hohe große Maulwurfshügel erhoben. Das Holzgestell darüber ließ an Brunnen denken. Es handelt sich aber tatsächlich um die Abraumschächte der unter der Erde verlaufenden Wasserkanäle, die das Grundwasser aus den höher liegenden Bergen zur Oase brachten. Diese Kanäle sind so groß, dass man darin stehen kann. An der Stelle, an der wir haltmachten, war eine Treppe nach unten gegraben und der Kanal ein Stück mit Kerzen ausgeleuchtet.
Oben auf dem Maulwurfshügel konnte man in der Ferne eines der Kunstwerke von Hansjörg Voth erkennen, die Himmelsleiter. Die ist inzwischen nicht mehr zugänglich, weswegen unser Reiseleiter uns Bilder der verschiedenen Landschaftskunstwerke des Künstlers auf seinem Tablet zeigte.
Bei der Durchfahrt durch eines der Dörfer in der kargen Gerölllandschaft konnte man sehr gut die Stadien der Dorfentwicklung beobachten. Auf den Schotterflächen waren, zumindest hatte es den Anschein, die Grundstücksgrenzen durch flache Gräben gekennzeichnet.
Bei manchen Grundstücken war den erst einmal die obligatorische Mauer um das Grundstück gezogen worden, bei anderen hatte man mit dem Haus angefangen.
Die Häuser haben alle Flachdächer und in der Regel zwei oder drei Stockwerke. Zuerst wird ein Gerippe betoniert, das dann mit Lehmziegeln ausgemauert und schließlich verputzt wird. Anstrich und Verzierung kommen zum Schluss. Die meisten Häuer sind in dem Ocker-braun-rot-Ton der frühere Stampflehmbauten gehalten.
Das erste Stockwerk springt bei viele Häusern ein Stück vor, dann befinden sich im Erdgeschoß Läden oder Handwerksbetriebe. Oben sieht es nach Dachterrassen aus, die von einer hohen Balustrade umgeben sind, die fast wie ein weiteres Stockwerk aussehen.
Es gibt zwar auch Häuser die vollständig kubisch sind, aber bei viele ist die Struktur dadurch aufgelockert, dass die Stockwerke nicht direkt aufeinander sitzen oder eben ein Teil des obersten Stocks weitere Räumlichkeiten sind, der Rest der Fläche aber Dachterrassen bilden.
In vielen Fällen war wohl das Erdgeschoss schon bewohnt, während der erste Stock nur aus der Betongrundstruktur bestand. Erstaunlich, wie viele Häuser in dem kleinen Ort in unterschiedlichen Bauzuständen waren. Es schien auch nicht so, als würde an den Häusern permanent gebaut werden. Möglicherweise hängt der Baufortschritt mit der Verfügbarkeit der finanziellen Mittel zusammen.
Nach dem Toilettenstopp fuhren wir schon auf der 1.000 m Hochebene zwischen Hohem Atlas und Antiatlas. Und hier wurde auch das Geheimnis um die Löcher in den Mauern gelüftet, das uns schon seit Tagen begleitete. Einer der Mitreisenden hatte wohl das richtige Stichwort "Verschalung" genannt. Stampflehmmauern wurden, ähnlich wie Betonmauern, dadurch erreichtet, dass erst eine Verschalung aus Brettern gebaut wurde. Als senkrecht zur Mauerebene verbindendes Element zwischen den Brettern dienen Balken. Die Verschalung wurde dann mit Stampflehm aufgefüllt. Nach dem Trocknen wurden die Bretter entfernt und die Balken aus der Mauer gezogen. Dadurch blieben eben die Löcher übrig.
Die nahen Gebirge machten sich auch durch Wolken bemerkbar, die rechts und links von uns über den Gebirgszügen hingen.
In Tinghir besuchten wir ein Berber-Teppichgeschäft. Nach frisch gebrühtem Tee gab es entweder mit Fleisch oder mit Gemüse gefüllte Fladenbrote. Danach begann die Teppichvorführung. Der erste, rote Teppich hätte uns ja schon gefallen, war aber als Ersatz für unseren Esszimmerteppich viel zu groß. Aber die kleine Brücke über der Tür sollte in unser Schlafzimmer passen. Johanna verhandelte erfolgreich und der Teppich wurde zu einem handlichen Rollenbündel verpackt. Auch ein paar andere der Gruppe erstanden Teppiche. Der Hinweis, dass uns der erste gefallen hatte, war ein Fehler. Vom Chef wurden wir in eine der zahlreichen Räume im Obergeschoß entführt. Natürlich kam der rote Teppich mit. Ein paar weitere wurden gezeigt, die uns aber alle nicht gefielen. Der Hinweis auf die Größe des ersten war der nächste Fehler. Der Chef bot uns an, auf Bestellung die richtige Größe zu fertigen. Unser Reiseleiter rettete uns schließlich.
Über einige Fotostopps oberhalb der Todrha-Oase fuhren wir in die gleichnamige Schlucht. Rechts und links, später nur noch einseitig setzte sich die Vegetationszone fort. Daneben die Wohnbebauung und schließlich die immer höher und steiler aufragenden Felsen. Dann hörten auch die Dörfer auf und in der Schlucht fanden neben dem Flüsschen und der Straße nur noch eine schmale Vegetationszone Platz. Dann hörte auch die auf. Inzwischen hatten wir den Bus verlassen, der in der Schlucht vorausfuhr, während sich die Gruppe zu Fuß durch die Schlucht bewegte. Irgendwie war der Großteil recht schnell unterwegs, so dass die paar Fotografen Probleme hatten, Anschluss zu halten. Zweimal begab ich mich ins Flussbett. Das Wasser war eh nicht hoch und so konnte man leicht auf eine der Kiesbänke wechseln, um eine andere Perspektive zu finden, bei der die Straße nicht so dominant war.
Eigentlich hatte unser Reiseleiter vor, einen Spaziergang durch die Oase zu machen. Der lokale Reiseführer hatte allerdings berichtet, dass die Palmenholzbrücken alle durch die Regenfälle weggeschwemmt seien.
Wir fuhren wieder aus der Schlucht und setzten unseren Weg nach Westen fort. Dabei kamen wir auch durch Tenehir, die Provinzhauptstadt und ehemalige Stadt der Fremdenlegion.
Bis zum Hotel fuhren wir auf der kargen Hochebene. Das letzte Stück zum Hotel in dem kleinen Ort Boumalne gestaltete sich noch mal schwierig, weil die Straße gerade neu gemacht wurde. Aber dann war auch das geschafft.
Das Hotel war mal in den 60ern von Architekten rund um Le Corbusier gebaut, dann vernachlässigt worden und schließlich von der Xaluca Kette übernommen und renoviert worden. Dabei war die Deko in einen schwarzafrikanischen Stil gebracht worden.
